 |
7 - выравнивающая
цементная стяжка;
8 - напольное покрытие (керамическая
плитка);
9 - водосливная труба;
10 - деревянная решетка;
11 - водосточная решетка;
12 - щит гидрозатвора;
13 - приямок;
14 - бревенчатая стена;
15 - плинтус;
16 - поглощающая яма;
17 - дощатый протекающий пол;
18 - асбоцементные трубы;
19 - внутренняя обшивка стены;
20 - лаги;
21 - лоток;
22 - лаги, образующие желоб;
23 - дощатый непротекающий пол;
24 - глина. |
 |
Для стока воды, как было указано
выше, пол настилают с уклоном в
сторону сливного отверстия,
которое снабжают сифоном, чтобы
через это отверстие не дуло и не
проходили неприятные запахи из
канализационных труб. Полы
настилают из шпунтованных или
обрезных досок по деревянным
лагам. Лаги укладывают на
кирпичные столбики сечением 25х25
см, установленные на песчаном или
бетонном подстилающем слое.
При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм
максимальное расстояние между
опорами должно быть
соответственно 60, 70 и 90 см. Это
расстояние несколько больше, чем
обычно принято в строительстве,
но для бани, где нагрузка на пол
небольшая, вполне подходит. Лаги
обязательно пропитывают
антисептиками. Плинтус в бане
делается водонепроницаемым,
высота его не менее 10 см. Его
устанавливают так, чтобы нижний
ряд внутренней обшивки стен “накладывался”
на плинтус и стекающая со стен
влага за плинтус не попадала (рис.).
Для небольшой бани размером
примерно 2х2 м пол целесообразно
настелить на лаги, опирающиеся
непосредственно на стены, то есть
на нижнюю обвязку.
Следует учесть, что пол в
парной для сохранения тепла
должен быть выше пола моечной на 15
сантиметров. А уровень пола
моечной - на 3 сантиметра ниже
уровня раздевалки.
Абсолютно недопустим в бане
пол из каких-либо синтетических
материалов, например линолеума,
так как в жаркой атмосфере бани
они станут выделять вредные газы.
Чтобы бетонный пол был более
теплым, его не очень трудно
сделать двухслойным с прокладкой
из минеральной ваты или
стекловаты, керамзита или другого
теплоизоляционного материала.
В продажу поступает
вспученный песок - перлит,
обладающий исключительно
высокими теплоизоляционными
свойствами. Нет другого материала
с такой низкой теплопроводностью!
Не случайно поэтому перлит
используют в криогенной технике
для теплоизоляции, в частности,
сосудов с жидким азотом.
Перлит очень легкий материал,
работать с ним можно только в
закрытом помещении, где нет ветра
и сквозняков. Теплоизоляцию пола
выполняют в виде цементной стяжки,
для чего необходимо приготовить
смесь из перлита и цемента,
затворенную водой. Надо сказать,
что перлит — материал
специфический, и к нему надо
приноровиться. Чтобы сделать из
него раствор для стяжки, можно
рекомендовать
следующую технологию.
Насыпаем
осторожно два ведра перлита,
чтобы он не разлетелся, в какую-нибудь
емкость, например в корыто для
стирки белья. Так же осторожно
вольем в емкость одно ведро воды и
хорошенько все перемешаем. При
этом образовавшаяся масса
уменьшится в объеме. Затем
всыпаем 1/2 ведра цемента марки
“300” или “400”. Снова перемешаем.
Добавляем еще 1/2 ведра воды и
опять перемешаем. Смесь снова
значительно уменьшится в объеме,
поэтому можно всыпать еще одно
ведро перлита и смесь перемешать,
долив еще немного воды —0,5—1,0 л.
Смесь в результате получается
сухая, рассыпчатая, хочется еще
добавить воды. Однако не следует
спешить.
При дальнейшем
перемешивании смесь становится
все более пластичной, вода
начинает выступать, как отдельная
фаза. Смесь готова, и ее можно
укладывать на нижнюю бетонную
плиту слоем толщиной несколько
сантиметров. Через 5-6 дней, когда
такая стяжка схватится, можно
сверху снова бетонировать или
выложить пол метлахской плиткой
на обычном цементном растворе
Потолок и пол всех помещений
бани по периметру обиваются
плинтусом, причем у пола плинтус
делается водонепроницаемым,
высотой не менее 10 см. Его
устанавливают так, чтобы нижний
ряд внутренней обшивки стен
оказался наложенным на него, и
стекающая со стен влага за
плинтус не попадала.
И еще один маленький секрет
монтаже непротекаемых полов. Конечно же, половую
доску лучше использовать
максимально сухую, иначе после
начала эксплуатации в полу
появятся довольно внушительные
щели. Но даже если Вы используете
сухое дерево, лучше всего сделать
так: настелить пол и наживить его,
окончательно не прибивая, затем
просушить баню, после чего
подогнать пол и закрепить его
окончательно. Щели, конечно, в
полу все равно со временем
появятся, но минимальные.
Вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора
предложил Анатолий
С.:
вот что делают у нас на Алтае:
поднимается цоколь на 2-3 кирпича.
(я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона)
укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм,
для легкой прочистки.
К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и
50мм. Верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня
пола. Далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется
бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива.
На сливное
колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик.
После застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола.
Он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем
ложась назад в отлитое седло, перекрывает выход запахам и холодному
воздуху. |
Пол
