СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМФОРТА В БАНЕ.

Температура.  

Так как обычно температуру измеряют на уровне головы, именно здесь и надо подвесить контрольный термометр. Ни в коем случае нельзя применять ртутный термометр.

 Не дай бог, как говорится, его разбить. Тогда ртуть не собрать, а вдыхание паров ртути очень опасно для человека, и ртуть к тому же не выводится из организма естественным путем.

Тепло должно охватывать человека со всех сторон, поэтому стены, потолок, пол, скамейки хорошо прогревают до начала банных процедур.

Влажность воздуха. 

Содержание влаги в воздухе должно колебаться в пределах 40—70 г воды на 1 кг воздуха. Определяют влажность гигрометром. Плох и слишком сухой, и слишком влажный воздух. В обоих случаях создается дискомфорт.

Вентиляция.  

Ее обязательно предусматривают в комфортабельной бане с плотными стенами, так как при недостатке свежего воздуха дыхание затрудняется и появляется чувство слабости. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2:одно на -высоте 1-1,2 метра, второе -под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Если используется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.

Второе назначение вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы  потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.

Как нельзя размещать вентиляционные отверстия в парной.

1. Если входное вентиляционное отверстие расположено в нижней части парной, на уровне пола, а выходное на этом же уровне, но в другой стене, то происходит "замыкание потока воздуха", которое затрудняет воздухообмен. Вверху будет жарко, а внизу холодно.
2. Если входное разместить внизу, а выходное на уровне потолка, то теплый воздух будет уходить вверх, почти не смешиваясь с холодным, поступающим снизу. Прогреется такая баня не скоро. Верхний отвод тем не менее иногда применяется, но только для кратковременного пользования отдушиной, когда вверху становится слишком горячо или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни (из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух).
3. Если выходное отверстие запроектировано внизу, а принудительная вентиляция, как и специальная вентиляционная труба, не входит в планы хозяина, баня превратится в душегубку. Хотя, теоретически, чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки.
 

Как надо размещать вентиляционные отверстия в парной
(некоторые наиболее интересные варианты).

1. Входное отверстие может быть организовано внизу за печью так, чтобы каменка оказывалась на пути холодного воздуха. Выходные - прямо в полу. При этом подпол должен сообщаться с вентиляционной камерой (трубой), имеющей выход в соседнее помещение или на улицу. Такая схема не только позволяет экономно использовать тепло, но и обеспечивает нагрев и быструю сушку наиболее сырого и холодного воздуха подпола, не допускает появления затхлого запаха в помещении.

2. Входное отверстие для холодного воздуха размещается несколько выше каменки. Выходное - в противоположной стене (ниже уровня входного). Благодаря этому холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи будет устремляться вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится вниз и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя одновременно поступлению холодного воздуха через выходное отверстие.

3. Входное отверстие для вентиляции располагают внизу рядом с печью. Холодный воздух проходит через печь или околопечное пространство, нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия оборудуются обычно в противоположном от печи углу бани, одно – на высоте 1-1,2 метра, второе – под потолком. Они связываются вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или на чердак, или на крышу. Все отверстия закрываются решетками с задвижками, которые регулируют воздушные потоки. Так обустроенная парная будет прогреваться быстро и эффективно, в противном случае печь будет нагревать воздух только возле себя. Вторая функция вентиляции – обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, как уже говорилось, при использовании электрокаменок.

4. Если топка печи находится в самой парной, то можно воспользоваться весьма остроумной схемой. Каменку расположить так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола, а входное вентиляционное отверстие - тоже в нижней части помещения, но над полом. В этом случае тягу в помещении обеспечивает сама печка (никаких вентиляторов не надо), "отработанный" воздух удаляется через ее трубу, а благодаря низкому расположению приточного отверстия еще и повышается КПД каменки.

Баня, встроенная в подвал или здание, снабжается принудительной вентиляцией.

Внутренний дизайн и эстетика.  

Эти характеристики бани имеют для нее немаловажное значение. Наилучшим материалом для стен следует считать грубообработанное дерево. Нужно, избегать раздражающих ярких цветов и вычурных форм интерьера, стремиться к простоте и спокойствию. Освещение лучше неяркое, прямые лучи солнца нежелательны. Электролампы необходимо “утопить” в стены и потолок.

Светильники.  

Могут быть как угловыми, так и встроенными под полоки. 

И в том и другом случае применяются специальные термо- влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. Нельзя применять лампы дневного света. 

Встроенные под полоками светильники дают довольно необычное рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет.

Внутри парной освещение будет достаточным от маленького окна в стене или двери.

Звукоизоляция.  

В бане должно быть тихо, чтобы человек мог отдохнуть от шума, “этих децибелов”, терзающих целый день его нервную систему, и спокойно расслабиться. Тишина и спокойствие достигаются соответствующим выбором места для бани, а также звукоизоляцией и звукопоглощением внутри бани. В пустом помещении с параллельными стенами даже человеческая речь приводит к возникновению очень неприятных звуковых стоячих волн. Их можно устранить наклоном противолежащих поверхностей на небольшой угол (достаточно уже 4°) или с помощью звукопоглощающих материалов. Одним из таких материалов является мягкая древесина с грубой, необработанной поверхностью, хорошо поглощающая звук в диапазоне высоких частот. Применение дощатой обшивки по бревнам с воздушной прослойкой между ними или прослойкой, заполненной минеральной ватой, позволяет подавить стоячие волны и в диапазоне низких частот.

Органолептические ощущения.  

Поверхность дерева, соприкасающаяся с кожей, должна быть feel good, как говорят англичане, то есть “хороша на ощупь”. Это означает, что поверхность обязана быть гладкой, не иметь острых краев, задиров, натеков смолы, способной прилипать к коже. Металлические элементы необходимо спрятать в дерево, они не должны коррелировать в атмосфере бани. Поэтому стальные детали следует применять только оцинкованные. Латунь, бронза, нержавеющая сталь (например, Х18Н9Т) в условиях бани, конечно, предпочтительнее, так как они коррозионно-устойчивы. Скамьи для удобства снабжаются подставками для головы и ног.(см т.ж. "Про осину")

Запахи в бане.  

Они желательны только трех видов: здорового дерева, свежих веников и дыма от хороших, ароматных дров. Различная парфюмерия оказывает отрицательное воздействие на психику парящегося человека и недопустима. С другой стороны, некоторые естественные источники запахов образуют неповторимый, характерный аромат бани. Например, свежесрезанные еловые ветки вносят запах хвойного леса. 

В воду, выплескиваемую на раскаленные камни, часто добавляют “специи”: пиво или квас, мед, мяту, настойку эвкалипта, ромашку, душицу и др. Для создания в парилке неповторимого аромата какой-то свежести. Отметим особенно приятную атмосферу в дымной бане. Дым дезинфицирует деревянные поверхности, а осевшая на них сажа благодаря развитой поверхности и высокой адсорбционной способности поглощает дурные запахи.

Финны обычно сопровождают банный ритуал традиционным ужином, который состоит из соленой легкой закуски и освежающих безалкогольных или малоалкогольных напитков. Подобное “чревоугодие” объясняется очень просто: организм в парилке теряет много солей, влаги и требует компенсации. Некоторые гурманы  делают в сауне открытый очаг, чтобы прямо в бане поджарить колбасу, сосиски ..